洛阳市老城区任巧芬土特产店 洛阳市西工区诚之慧土特产店

北京特色的风味小吃。炒疙瘩色泽深黄，黄绿相映成辉，食之绵软柔韧，醇香可口。民国初年，北京宣武区虎坊桥有家叫广福馆的面食铺，根据顾客的需要，将面揪成疙瘩煮熟，拌上虾酱然后炒制，炒疙瘩由此初步形成。后又将配料进行改进，使炒疙瘩名声大震。

炒疙瘩由面粉、芝麻油、牛肉、精盐醋、青菜、酱油、等做成的。数载蜉蝣客燕京，每餐难忘穆桂英，寄语她家女招待，可曾亲手去调羹。制作方法将面粉加水揉成面团，切成比黄豆略大的圆疙瘩将清水烧沸，边倒入疙瘩，边用铁铲顺一个方向搅动，倒完后，每隔一两分钟搅动一次，开锅后再煮五六分钟当疙瘩全部浮出水面时，捞入凉水盆中过一下待用牛肉去掉筋膜，横着纹切成丝或末；各种青菜洗净切好炒锅内放入芝麻油，用旺火烧至六成热，下牛肉丝，拌炒半分钟后，加入酱油、醋、精盐再炒一会，随即放入煮熟的疙瘩翻炒，约半分钟后，加入鲜菜再炒片刻，待酱油、水分浸透疙瘩时，盛入盘中即成。

炒疙瘩的创始人是北京和平门外臧家桥附近的穆老太太和她的女儿。

民国初年，母女俩开了个饭铺，取名“广福馆。”由于本小利微，饭菜平常，生意很不景气。有一天，只合了十斤饴烙面，卖了一天，临到关门时还剩下了五、六斤。母女俩正发愁，忽然想起了一个主意。她放平案板，把剩余的饴烙面拿过来重新揉过，然后揪成比疙瘩骰子略大一点的小疙瘩，下到开水锅中煮熟，捞出后摊在阴凉处。当晚，母女俩就用这些熟面疙瘩加了些青菜炒着吃，没想到口味特别好。她们边吃边商量，决定在原经营品种的基础上再添上这道新的面食，起名叫“炒疙瘩”。

第二天，由于“炒疙瘩”味道香鲜，价格便宜，新老主顾都来争相品尝。五、六斤面疙瘩，只一会儿功夫就卖光了。

炒疙瘩问世以后，最初来吃的大多是劳动人民。后来由于越做越好，越卖越有名，许多社会名流也慕名而来，一尝为快。从此，别开生面的炒疙瘩，以它独特的风格为中国面食增添了新的花样，一直受到人民的欢迎 。

玉器

汕尾海马

晋城红果为山西传统名果，为全国八大产区之一，主要产于晋城市郊陈为、下村两个乡，这里的山楂，主要有2个品种，一种味道酸中有甜，另一种则甜而不酸。粉口山楂：果实呈圆形，阳面朱红色，阴面红色，果实表面有光泽，果点大而稀疏，果肉紫色或粉色，组织细密；果实风味突出。平均果重8～9克，最大个重10克左右。10月中旬成熟，耐藏，是山楂加工的优良品种。红肉山楂：果实圆形，色泽鲜红，果面带有果锈，果皮略粗；果点小，灰褐色，平均果重5克左右，果肉血红或粉红色，质地松软，风味又异，是加工果汁和果酱的优良品种。

面人也称面塑，是一种制作简单但艺术性很高的民间工艺品。它先是用面粉、糯米粉为主要原料，再加上色彩、石蜡、蜂蜜等成分，经过防裂防霉处理，制成柔软的各色面团。21目，捏面艺人根据所需，用这些面团在手中几经捏、搓、揉、掀，用小竹刀灵15地点、切、刻、划，塑成身、手、头面，披上发饰和衣裳，顷刻之间，各种各样的艺术形象便脱手而成，有婀娜多姿、衣裙飘逸的美女，有天真烂漫的儿童，有各种神话故事、戏剧中的角色和历史人物。

这些活灵活现的面人放在精致的玻璃框内，就成为人们喜爱的工艺美术品。

面人体积小，便于捂带，又经久不霉、不裂、不变形、不褪色，因此为旅游者所喜爱，也是馈赠亲友的佳品。外国旅游者在参观面人制作时，都为艺人娴熟的技艺、千姿百态且栩栩如生的人物形象所倾倒，称北京面人为"中国的雕塑艺术"。

蚝油

贝母为百合科多年生草本植物，以鳞茎入药。舞阳贝母经国内药物专家鉴定，确认为百合科贝母属的一个新物种，并于１９８５年在《中国植物分类学报》上公开发表 ，是一个享有盛名的地方名贵中药材。

贝母，以色白者为佳，称“珍珠贝”。其性微寒，味甘辛，主要含有贝母素甲、贝母素乙及一种固醇类中性成分，具有清热润肺、止咳化痰、清热散结之功效，主治外感咳嗽、上气痰盛、烦热吐血、喉痛、衄血及乳汁淤积而引起的乳腺发炎等病，还可止血、催乳。用舞阳贝母泡茶，可治咳嗽，止气喘，延年益寿。舞阳栽培贝母历史较早，经济价值也高。建国前，群众采收１千克贝可换取一块银元。１９５８年人工栽培成功，目前发展到４个乡的30多个行政村，面积１０５亩左右，年产贝母１０吨以上，市场畅销，供不应求。

洛阳不翻汤，已有120多年的历史。创始人刘振生，现已传四代人。配料有绿豆粉、胡椒、味精、酱油、醋、木耳、粉丝、海带、虾皮、紫菜、韭菜、锦珍、食盐。其特点是味道纯正、酸辣利口、油而不腻。

其做法是把绿豆轻度碾轧（豆子裂成两半为宜），然后在水中浸泡。等豆子泡得发胀后可以去皮了，经过搅拌，豆子的外壳比较容易剥离。将去皮绿豆加水在研磨机里磨碎，里面要加少量的鸡蛋，做成糨糊状。摊不翻的鏊子很特别，直径大概20厘米，厚度有3厘米，摊不翻的火要不大不小。将绿豆糊舀出一汤勺，放在抹过少许油的鏊子中央，然后用一个扁平的方形铁铲将它压平并呈圆周状旋转（很像卖煎饼果子的人的功夫），绿豆糊就在鏊子上形成很薄的一个圆形。大约半分钟后，糊糊凝固了，用铲子将它铲下来，此时它处于酥脆状态，一碰就会碎掉！这个薄饼就叫不翻，刚做好的不翻薄如蝉翼，很像山东的特色煎饼。搁在一旁晾凉后，它会因潮湿而缩小，变成软软的一个薄饼，色泽为黄绿色。因为烙饼的过程不用翻，所以名为“不翻”。

不翻如果没有汤是没有吃头的。这汤做起来简单，吃起来有味。汤的原料是高汤（猪骨汤或鸡汤即可，但不要油糊糊的那层），先在碗里放适量的不翻，然后配适量煮熟的粉条和海带、泡好的金针，少许虾皮、紫菜，一些切成小块的鸡血和榨菜。韭菜要多放些，此汤最适合放韭菜。然后在这些东西上放入一小勺胡椒，一小勺味精，醋要根据自己的口味来放。将滚烫的高汤浇进碗中，不翻汤就做好了！这个汤吃到嘴里时，“不翻”软绵不化,嚼之有豆香;汤油而不腻，酸辣清淡,味道纯正，消食开胃。是洛阳本地人吃夜宵的首选。

洛阳历史上小饭馆、挑担一般都是昼夜经营。顺城街刘彦家、吉市胡同张家、南关王新有家、民主街李明仁家经营较为有名。刘彦家的资格最老，民国时期，一家曾出五个担子。解放后，刘彦夫人及兄弟刘乎兰，李明仁和其子李振太还在经营，很受群众欢迎。

尚记牛肉汤

尚记牛肉汤，迄今40多年。牛肉汤有甜咸两种，其特点：肉肥汤鲜，煮汤辅料全，用油炸过的辣椒和大蒜，渗一起捣碎，味道尤鲜。洛阳人早晨爱吃牛肉泡馍。拿馍去泡，或将汤买回泡，吃牛肉泡馍的人甚多，今日，不管早中晚均有吃牛肉泡馍的。

制作工艺：先将牛骨洗净，砸断（其意在使牛髓得以全部容入汤中）那才是炖汤的精髓所在。烧开后撇去浮沫，加入花椒大料袋、葱姜，用慢火炖制。待食用前加精盐、味精等，撒上葱末和大蒜末即可。

选用材料：牛骨，大料，葱，蒜等。

特色传说：洛阳吴家街人尚老先生经营的尚记牛肉汤，迄今已40多年。算是带有传说味道的吧！而且尚记牛肉汤还分有甜咸两种，禀着好奇心，一定要尝尝甜的牛肉汤，绝对的不同凡响！

在清人《都门杂咏》中有一首竹枝词，绘声绘色地这样描述道：闲向街头啖一瓯，琼浆满饮润枯喉。觉来下咽如滑脂，寒沁心脾爽似秋。这段小诗将那凝霜冻玉般的奶酪，恰到好处地介绍了出来。作为北京风味小吃的奶酪，在历史上，原本属于蒙族的食品，即使后来奶酪进了北京，也只是仅限于元、明、清三朝的宫廷小吃，直到后来才流传到民间。

当年，在东安市场内有个“丰盛公”奶酪铺，店主姓何，满族正黄旗人。从几辈上论，这正宗的旗人一向是靠吃皇粮度日，可到了辛亥革命，像他这样的“铁杆老米树”不灵了。但何子照是个有心人，硬是靠自食其力在乡下村里办了个奶牛场，又向一位曾在清宫御膳房的大师傅讨教了制作奶酪的秘籍。于是，他便在东安市场内租店开业，专售奶酪。那时候，大街上可没有冷饮店，更没有冰淇淋、冰棍什么的，这样，奶酪在京城便是一枝独放，真有点垄断的“霸气”。每到夏季，那些王府中的公子、小姐，清室的遗老遗少大多成了“丰盛公”的主顾。

自东安市场有了“丰盛公”奶酪铺之后，北京城内便逐渐有了-作奶酪的酪房，把奶酪批发给挑担走街串巷的小贩们。夏季的傍晚，在老北京的胡同中，常会听到卖奶酪的吆喝声：哝哟唉，喝酪喂……

——京城奶酪的历史典故——

清光绪初年，奶酪创始人魏鸿臣从宫廷里的御厨中学到了这门手艺，后来赢得了顾客的一片赞誉， 得美名奶酪魏。奶酪魏家的绝活就是制作合碗酪，做出来的奶酪把容器倒过来都不洒。原先只在前门大栅栏所有戏园子门口设摊卖奶酪，到了光绪十四年间（1888年）在大栅栏胡同路西租了一家门脸，字号叫“麟记酪铺”。一年四季都有奶酪卖，奶酪魏擅长制作炒酪干、奶卷、传统奶酪等。

传统制作奶酪，要木桶烤制，冰块冷却。过去奶酪魏家的大木桶，直径约80厘米宽、高约60厘米、底部是铁板的，每层能够码放10碗，共六层，一桶下来能出60碗之多。在梁实秋的著作里还这样记述：“我个人就很怕喝奶…….可是做成酪我就喜欢喝。酪有酪铺……最有名的一家是在前门外框儿胡同北头路西，我记不得他的字号了。他家的酪，牛奶醇而新鲜，所以味道与众不同，大碗带果的尤佳，酪里面有瓜子仁儿，于喝咽之外有点东西咀嚼，别有风味。每途径此地必定喝他两碗”，“久居北平的人，不免犯馋，想北平吃食，酪是其中之一”。解放前除梁实秋外，溥杰、鲁迅、老舍、胡洁青等知名人士都是奶酪魏家的常客。京剧界人士就更加不乏盛举。