陕西兴平特产八宝辣子面 陕西兴平辣椒面热卖第一名

时下挂面是陕西省咸阳市兴平市东城办时下村的。兴平手工挂面以做工精良、粗细均匀、营养丰富、容易吸收而深受城乡居民喜爱，如今，兴平手工挂面已先后注册了“回味老家”牌、“贾克昌”牌、“时下”牌、“杨小侠”牌等品牌，进入多家农产品专卖店和超市。

兴平人爱吃面，扯面、棍棍面、手擀面、长面、挂面等，样样儿多滴很，味道撩杂咧。在这香喷喷的面条中，挂面，堪称一绝，尤其是时下村的手工挂面更是著称关中，据传有六百多年的历史呢。

挂面，有的地方称之为“龙须面”，原为宫廷御用的一种面食，可见其身份尊贵。在我们兴平，用挂面做成“浇汤面”招待客人是一种很高的礼仪，筵席上可以没有鸡鸭鱼肉，不能没有“浇汤面”。每逢谁家有媳妇坐月子了，七大姑八大姨都会想法设法备几把上好的挂面去看望。恋爱中的小伙子第一次登门拜访心上人的父母，如果能吃上一碗鸡蛋挂面，会欢喜得不得了。

时下村，原名“寺下村”，民国期间寺下更名为时下（关中方言中“寺”与“时”发音相同）。该村位于兴平市城区以东大约2公里处，村里做挂面的把式有好几百人，进入隆冬时节，若遇天气晴朗，几乎家家户户门前都会挂上千丝万缕、细若游丝的挂面。2007年元月，中央电视台曾来到时下村报道过在这里举行的“挂面大赛”。

东城办时下村挂面制作以家庭为单位，村里年长的人几乎都精通挂面制作手艺。挂面制作要经历和面、揉面、盘条、醒面、上面、开面、挂面、晾面、收面、切面、捆扎等工序，要经历近30小时方可完成。

时下挂面以做工精良、粗细均匀、营养丰富、容易吸收而深受城乡居民喜爱。兴平十万劳务大军回乡探亲，定要吃上一碗柔软香滑的挂面，临走时，也要带上一箱长长的牵挂、细细的叮嘱。现如今，时下挂面热销兴平，誉满关中，远销省外，已成为极具开发价值的品牌。

清炖辣子鸡

炒辣子鸡是以不带骨的鸡肉切成小丁，炒时不勾汁；而清炖辣子鸡是用当年的大鸡带骨切成寸块，炒挂糖色，用鲜红海椒切细丝加入锅内，文火微炖，必须极烂，不加酱，少放酱油，汤求其淡，与家常炖鸡、红黄焖鸡、炒辣子鸡均不同，味尤过之。

沾益辣子鸡是中国著名餐饮，是滇菜代表作，也是曲靖、沾益的宣传名片，产于云南省曲靖市沾益县西平镇，有百年历史，因其选料精殊挑剔、制作道序复杂、味道辣香爽口而名震四海。较具代表性的是龚氏辣子鸡。

与川渝地区配上花椒的麻辣不同，和湖南生吃辣椒的豪爽相异，能仅靠一道菜打出"辣"名声的小地儿，恐怕只出在滇中的沾益县--中国第三大江珠江之源、著名人物桂涛声、陈家顺的家乡。说起滇菜，沾益辣子鸡绝对不容小觑，自上世纪被沾益"龚"氏家族推广出来到现在，其发展历程已经走过了几十个年头，如今，沾益辣子鸡早已名满天下，广为流传。在就餐时配上苦菜汤、炸好的洋芋条和臭豆腐，不奢华、不张扬，但沾益辣子鸡绝对能让众食客辣得舒服，吃得安逸。沾益辣子鸡，是滇菜的代表作，其独特的原料、独特的配方、独特的加工工艺，辣而不辛、食和味醇，致使名振滇中，享誉海内外，是为西南乃至中国最出色的菜肴之一，招牌在中国西南地区乃至更远处都随处可见，可谓"不吃辣子鸡，白来彩云南"。目前口味最纯正的是位于沾益县一中对面东风闸边的沾益龚氏辣子鸡、龚记辣子鸡、龚家辣子鸡，辣子鸡三足鼎立的局面也成为沾益的一大有趣的特色。

龚氏辣子鸡的创始人龚红云女士，是明末大旅行家徐霞客先生二探珠江源两投宿的沾益富豪龚起潜的后裔。

龚氏辣子鸡以其独特的原料、独特的配方、独特的加工工艺制作而成，辣而不辛、食和味醇，名振滇中，享誉海内外。凡到沾益者，都以一尝为快，甚有驱车百里而专程品尝者，名声大噪，以致省城昆明等地常见“沾益正宗辣子鸡”招牌。由于沾益辣子鸡的独特，被称为滇中一绝，供不应求。

龚氏辣子鸡以其独特的原料、独特的配方、独特的加工工艺制作而成，辣而不辛、食和味醇，名振滇中，享誉海内外。凡到沾益者，都以一尝为快，甚有驱车百里而专程品尝者，名声大噪，以致省城昆明等地常见“沾益正宗辣子鸡”招牌。由于沾益辣子鸡的独特，被称为滇中一绝，供不应求。为适应消费者的需求，现已加工成为袋装辣子鸡，获国家专利并注册登记，满足了广大消费者的不同需求。

说起这辣子鸡的来历，在曲靖流传着两个说法。

其一是说沾益县西平镇红星办事处6村村民龚国富、丁丽琼夫归，1987年利用自家位于320国道旁的两间平房开起食店。起先经营的也不过是些家常小菜，后来爱琢磨的龚国富在一种贵州辣子鸡的基础上自己创出了沾益辣子鸡的独特配方，遂一发不可收拾，转而专营辣子鸡，小店名声也不胫而走，誉满云南。

其二则说是龚国富的妹妹龚红云，在10多年前的一个春节，她下厨炒鸡肉时不小心将放在灶边的一碗辣椒面翻泼进锅里，只好将就着一起炒，不料竟做出一道辣香独特的好菜。

1987年，她利用街边住房开起了小食馆，逐渐把她家的辣子鸡推成了专营名菜。

两千多年前，一场波澜壮阔的统一战争，缔造了当时世界上最大的帝国——秦。甲骨文中，秦，意为密植丛生禾穗向天。崇尚五谷与土地的秦人自有雄心壮志，那气吞山河一统天下的气魄让他们沿着渭河一路南下向东，定都咸阳。渭水之滨，沃野千里，不仅为秦一统天下提供了丰实的粮草，也喂饱了秦人的胃。秦人爱食面，旗花面、马虎面、软面、摆汤面、牛肉面、羊肉面、臊子面，五花八门。笔者这里介绍的是颇有传奇色彩的秦刀剁面。

相传当年秦始皇急于一统天下，战事连连。秦军在一次行军做饭中，因为没带刀无法切面，一名伙夫灵机一动，用战刀剁面。后来，为了方便操作，他就在刀柄两头安上木制的把手。战事结束后，这种秦刀剁面的方法，也随他解甲归田，流落乡间。狼烟消散，世事变迁，两千多年的时光早已让大秦帝国灰飞烟灭，但秦刀剁面的技艺却被代代相授地传承下来。

在西安与咸阳交界处的秦汉新城，至今仍保留着大秦帝国留下的民风民俗。

和黄土高原上的许多村庄一样，世代背靠土塬而居的刘家沟最显眼的也是窑洞。那一孔孔镶嵌在黄土壁上的窑洞，如这里的老百姓一样实在。徐大嫂便是典型的秦人，豪爽干练，憨厚朴实。

在秦风秦韵飘荡的秦汉新城，我被朋友带到一农家吃秦刀剁面。好奇心驱使我直接跑进厨房，看徐大嫂如何制作这道美食。

雪白的面早已被揉成光滑而富有弹性的面团。只见徐大嫂身体靠在案板前，右腿前倾左腿后蹬。手拿一尺多长的擀杖，顺着面团一侧擀出一个一尺多宽的长舌形，擀到薄厚适当后，撒上苞谷面粉，开始剁面。一手拿刀叫切，双手拿刀叫剁。两尺有余的刀，厚约三寸，如铡刀般寒光闪闪，让人望而生畏。看似粗糙的制作方法，却粗中有细，细中见独特。徐大嫂双手握住刀的两个把柄，开始剁面。那剁刀起起落落，如缝纫机针般在走，始终不离面，似排列整齐的军队在大踏步前行，步伐整齐，铿锵有力。那一刀一刀下去，密集均匀，看似纹丝不动，实际上却刀随手移，在不易察觉之中让一条条粗细均匀的面条往外滚动着，没有一丝粘连。那熟稔的程度看上去，好像不是剁面，而是机器在操作。不一会儿，那面便被剁到了“舌根”，徐大嫂又继续擀剩下的面团。

我有些好奇，剁面的人看不见刀后边的面，如何保证那一尺多长的面条粗细均匀。对于我的疑问，徐大嫂笑道：“剁面讲究的是运刀干脆、粗细一致。这学起来容易，要精熟却不易，需要胳膊、腰、腿协调用力。每一刀下去，两边的力道都要均匀，干脆利落，拿捏得当。要想剁出一手好面，起码得十年以上的刀功。”听着徐大嫂的讲解，我感叹道：“真没想到，这看似简单的剁面，竟然有这么多的学问。”

开水滚沸，面条下锅，如浪里白条一般。捞到碗里，十分惹眼。一碗正宗的秦刀剁面，要卖相好、口味佳，臊子是必不可少的搭配。既有洋芋、胡萝卜、肉丁、韭菜搭配的荤臊子，又有番茄鸡蛋搭配的素臊子。荤素两种，各有特色，浇在面上，白中见绿，绿中见红，让人未吃口水先流。

昔日的灵机一动成就了今日的秦刀剁面。可惜的是，因制作费工费力，如今会剁面的人少之又少。

秦刀剁面筋道弹牙的口感和秦人豪迈的英雄气魄，不仅渗透到老百姓永恒的记忆中，而且融入到他们的血脉筋骨之中，代代相传。

信息来源：水利部黄河水利委员会

以上白面粉为主料，辅以海参、鱿鱼、玉兰片、香菇、猪肚、猪肉、蛋清、鸡肉、淀粉及多种调味品制成。成品面形浑圆，漂浮碗内，汤清味鲜，红绿相映。

辣子豆腐 流行于县西南的路井、独店、孟庄一带。先把豆腐切块放入带调料的汤中煮20分钟；再煎好"哨子"。内容有油炸豆腐、萝卜丁、莲菜丁、肥肠等；再烧好猪油、清油相搀合的油泼辣子，只取上部辣子油备用。吃时先舀豆腐，再搭梢子，最后淋上辣子油，味美可口，有"宁吃一碗辣子豆腐，不吃十碗席"之说。

辣子豆腐的制作过和分三部分。一是油烫辣子。油要选上好的清油加适量大油，辣椒面则要选择优质色红者。先将生油煎熟，掌握好油温，再倒入辣面，搅匀，随即倒入少量食醋和酱油即可。烫辣子是制作辣子豆腐的关键环节，而关键的关键在于掌握油温。油温过低，辣子不熟，辣而不香；油温过高，辣子变黑，苦而不辣，黑而不红，大大影响效果。二是出浆豆腐。目的在于去掉豆腐中的浆味。用具以砂器为佳。砂器中盛入清水，放进食盐和调料包，再将切好的豆腐放入。关键仍是掌握火候，煎至汤沸，豆腐浮出水面即可。时间过短，浆味难以除尽，入口不爽，且调和味未能渗入食而无味；时间过长则豆腐发硬，失去本色。三是炒臊子。将葱花、粉条、白菜、红萝卜、油炸豆腐、丸子、烧吊子及海带放上调料，用大油爆炒，再加入少量肉汤，即成臊子。

吃时先用漏勺从砂器中舀出豆腐，添上带汤的臊子，臊子约占总量的四分之一，再淋上油辣子即可。辣子色艳，臊子味浓，豆腐软和，入口流香。

岐山臊子面为地理标志证明商标。臊子面属岐山风味名吃，以其做工精细，用料讲究，色香味形俱佳而久负盛名。臊子面从做工烹调到色香味形眼观口感可以用“煎、稀、汪、薄、筋、光、酸、辣、香”九个字概括。该小吃始于西周早期，相传是周文王的母亲，为招待周文王的亲朋和左邻右舍所做的一种面食，距今已三千多年历史。

岐山臊子面香味飘香省内外，其肉臊子的制作算得上是一门绝活。先将肥瘦各半的猪肉切成肉丁，然后用文火烂，不能炒，更不能煮。

在这方面流传有“紧锅馍，慢锅肉”之说。即蒸馍时要用紧火烧，烂肉却是用温火，还要慢慢翻搅，性急不得。这样才能使肉“出油”，达到去腥生香吃起来不腻的效果。等肉烂到八九成时再下花椒、桂皮、生姜、八角等佐料并加陈醋，这样一锅酸香四溢的肉臊子就成了。另外红萝卜、蒜苗、豆腐、黄花菜和黑木耳都是汤锅中不可缺少的部分。

岐山臊子面的历史典故

相传周朝时，文王姬昌带人出外狩猎，在渭河畔遇见一条蛟龙从水中腾空而起，张牙舞爪，残害无辜。周文王令将士一齐射箭，一时空中箭鸣不止。顷刻之间长五丈重千斤的蛟龙眼瞎喉断，从空中跌落下来。由于蛟龙肉食后有延年益寿和驱恶除邪的作用，文王让厨师将蛟龙剁成厘米见方肉丁，加上佐料烂（音“兰”）成臊子，把煮好的面条捞在碗里浇上汤和蛟龙臊子。

只吃面，不喝汤，再把汤倒进汤锅，如此循环不但将士们吃上了蛟龙面，就连当地乡亲也沾了光，品尝了鲜美的蛟龙面。从此，西岐人仿效这种吃法，将猪肉烂成臊子，浇汤而食，这就是世代流传千百年至今的臊子面。还有一种传说是，岐山有户人家娶了个贤慧能干的媳妇，她做的面条家人食后无不称赞滑爽鲜美。后来，她的小叔做了地方官员，邀请同僚到家里做客。当人们吃了嫂子擀的面条后，赞不绝口。从此“嫂子面”便出了名。由于“嫂”与“臊”谐音，嫂子面便叫成了臊子面。

河北辣子汤

“河北”并不是中国的河北,它是白水人对白水地域的一种划分叫法,因为白水地图象个帽子,洛河从西北到东南穿境而过,县城位于县境最南端,于是全县人民就把位于洛河以北的三个乡镇(史官、纵目、北塬）称之为河北三乡，那里住的人民自然被称这为“河北人”。当然，洛河以南的的人民就称之为“河南人”。

“河北辣子汤”，其有几大特点：“看上去很红，吃起来不辣；看着不冒气，却小心烫口；看上去很油，吃起来却不腻”，味道极为香醇，本来吃法是一个人舀上一碗，泡个蒸馍，吃起来极香，吃完再来一碗，但很多时候人们为了多吃一点，馍很少吃，只是吃汤．吃毕个个显出神清气爽，十分过瘾，满足之情溢于言表．

其实“河北辣子汤”并不是其真正的名字，它在河北原本被称为“操就”，所谓“操”在当地意为用筷子夹着吃的意思，“就”是在吃馒头等主食时吃菜的动作，意思相近但又不同，原意已无法考究，但就字面意思而言，其既可以当菜，吃馍时“就”着，也可以将馍泡进其中“操”着吃．“河南人”记不住这个名字看其碗中上浮一层辣子油，便随口称其为“辣子汤”，且多数人爱吃不会做，或做不来其正宗味道，县城很多饭店厨师也去“河北”学艺，想在城里开一专营店，但吃过人都说味不正，所以后来所有人便放弃想法，想吃“河北”辣子汤，还得去上“河北”。

辣子盒

一、制作馅料：新鲜小辣椒（线型的）洗净晾干后切成半公分左右的小段，用植物油、加五香粉、姜末、食盐、味精等炒熟，与切碎了的核桃仁、油炸花生米和芝麻拌匀即可。或者将姜末、花椒、茴香等调料用烧热的植物油炝好，捞去花椒、茴香等调料，加上食盐（稍微多放一些）、味精与切好的生辣椒拌好，再拌上切碎了的核桃仁、油炸花生米和芝麻即可。(如果怕辣，也可用辣椒酱代替鲜辣椒。)

二、制作辣子盒皮：用发好的酵面擀成饺子皮模样即可，可以比饺子皮稍厚、稍大一些。

三、包辣子盒：在皮中放上馅料，对折，捏好边缘，跟饺子包发基本一样。

四、

烙辣子盒：平底锅烧热，擦上植物油，将包好的辣子盒放入其中，用文火烙，注意随时翻转，待两面已烙得火色均匀、用手按时有弹性即可出锅。

浆水面是浆水作汤，加上葱花、香菜等制作的一种面条。浆水面清热解暑，是夏季的去暑佳品是一种大众化的夏令风味食品。还有很多年轻人带生浆水饮用，同样有去暑的作用。浆水制作很简单，采用的是发酵的原理，每天煮面的面汤在盛夏时节会变酸，用一个坛子将每天剩下的面汤储存起来，加入菜叶一般选用鲜嫩的芹菜、莲花菜、小白菜叶或苦苣、苜蓿、荠荠菜等野菜为原料，切成细条，煮熟后加上发酵引子，盛在瓷罐内盖好，三天后即成浆水。食用前先加葱姜蒜炝锅，爆香后加入浆水、煮沸、下面、再配以其它佐料，或者将面下好后捞入碗内、浇上浆水（热浆水更佳）、加入适量精盐、花椒油、辣椒油即可食用，即成浆水面。