此菜又名“醉虾”,须用活大虾剪须,洗净,然后盛在容器中(最好用广口的玻璃瓶),再放入适量的烧酒、胡椒粉、姜末、白糖、盐、酱油、醋,盖上盖子,将容器晃荡一番,于是这道佳肴就制作成功了。由于放入多种调料,这“炝虾”的味道很是奇妙:麻辣酸成甜俱全。又由于虾肉几乎是生的,所以又格外的鲜嫩,吃到嘴里,还有甜腻腻的感觉。不过,更逗人兴趣的,就是那“炝”过的虾似“醉”还“醒”,稍不留神,它就会从碗盘中蹦起,或从筷子头上“飞”走,引得人们开怀大笑。
笔者三十年前曾吃过“炝虾”,但那时不知品味,只觉得“好玩”,甚至还幼稚地认为:这“炝虾”是咱们江苏人的发明。
现在看来,不对了。我国岂止江苏有“炝虾”呢?又岂止近代才能“炝虾”呢?
据唐代刘恂著的《岭表录异》记载:“南人多买虾之细者,生切绰菜兰香蓼等,用浓酱醋先泼活虾,盖以生菜,然以热饮复其上,就口跑之,亦有跳出醋碟者。谓之‘虾生’。鄙俚重之,以为异馔也。”可见,早在一千多年前的广州一带,我国就有“炝虾”了,并且被普通老百性(鄙俚)当成“异馔”。到了宋代,临安(杭州)的市场上也有“炝虾”出售。及至清代,朱彝尊的《食宪鸿秘》及顾仲的《养小录》中仍收有“醉虾”。制法如下:“鲜虾拣净,入瓶,椒、姜末拌匀,用好酒炖滚泼过。食时加盐、酱”(《食宪鸿秘》)。从中又可以看到,我国食“炝虾”之风是千年而不断的。
如今,由于河、湖之水污染的关系,吃“炝虾”的人不多了。不过,如果在水质较好的湖中取活虾,加之制作得法(主要有灭菌措施),这“炝虾”还是能为今人及旅游事业服务的。据报道,江南有些城市的宾馆中恢复制作了“炝虾”,博得了一些酷嗜生鱼、生虾的日本友人的热烈欢迎。
原料:肥鸭一只,肥膘、红米粉、盐、酱油、冰糖、桂皮、茄香、葱、姜、黄酒、白糖、麻油、水淀粉各适量。
做法:
1、先将鸭宰杀干净放锅内,加水、肥膘、红米粉、盐、酱油、冰糖、桂皮、茄香、葱、姜各少许在旺火上烧沸,放黄酒加盖烧约,1小时,再将鸭身翻转后移至小火续烧半小时取出待冷后斩条块;
2、拣出锅中肥膘将锅中卤汁筛滤后放另一锅中,加酱油、白糖,在旺火上烧开,加水淀粉搅和,起锅倒入钵中,冷透后放麻油少许搅和,将其卤汁浇在鸭上即成。
花脸蘑,主要生长在缓坡和草甸子里。如果连降阴雨,间隔晴天,气温闷热,湿度较大,正是花脸磨盛产之际。人们往往会在一夜之间,便惊奇地看见,那灰蒙蒙,兰乎乎的“小伞”竟把地皮都盖住了,一片连一片,一朵挨一朵,有时多得连庄稼地里都有。
花脸蘑采回家后,可以趁鲜爆炒、熬汤,也可晒干或用食盐腌制。凉晒的蘑菇炖小鸡肉格外好吃,但更多的人采集到后回家立即洗干净,烧开水焯一下,捞出来凉透,放进坛子里腌上,腌出来的蘑菇有种独特的鲜味,令人难忘。
榛蘑,这种蘑菇主要生长在林地、山坡、沟帮地带。柞树林或灌木丛,尤其是柞树林采伐过以后,树墩子上最愿意生长榛蘑。在盛产年份,漫山遍野,可地皮拾。人们也是纷纷采摘,好生热闹。在养马年代,许多放牧工一边放牧,一边采蘑菇。采多了摊在塑料布上或草地上晒着,等下班已半干了,装进放牧袋带回家,有时放牧袋盛不下用衣服、裤子装回家。全家欢庆丰收,自家吃不了,出售或赠客送礼。有一些原籍辽宁、山东的职工,把花脸蘑、榛蘑和猴头蘑晒干后,在春节前寄回老家,与遥远的亲人共分享。
在榛蘑生长期间,还伴有“趟蘑”、“圈蘑”、“红脸蘑”、“黄花蘑”、“白蘑”和“松伞蘑”等。
“趟蘑”和“圈蘑”有白色的和灰色的。这种蘑菇个大、肉多,有的像盘子或碗口大。它们以排队形状而得名。排成一条直线者叫“趟蘑”;排成一个园圈者叫“圈蘑”。这种蘑菇由于个大,产量高,发现一片,一圈又一圈,一趟又一趟,一采就是几大筐。
猴头蘑菇,这个名字没起错,它的长相确实象猴子头。它生长在柞、桦树上,不易被发现,没有经验的人很难采到。猴头蘑一生就是一对,这一对并非是在一棵树上,绝大多数是在对面的另一棵树上,它们之间的距离没有定数,或许很近,就在眼前,或许挺远,十米二十米的。所以有的人只采到一个,并不是另个没有,而是没有找到。猴头蘑成双配对,遥遥对视,如同天上的牛郎织女星。正因为这样,有的青年男女喜欢上山采猴头蘑菇,其中缘故,大概与爱情有点联系吧!
松伞蘑。松伞蘑不是北方土生土长的“坐地户”,而是南蘑北迁的后来者。松伞蘑顾名思义,它是松林生长的形状象小伞的紫红色的蘑菇。这种蘑菇是出类拔萃的上乘蘑菇。它生长在红松大和樟子松要地带,生长得干净俐落,而且水份较少,容易凉晒,而且味道鲜美,人称“给口蘑菇不吃肉”。