用小麦面加工的大众食品。在小麦面中掺和适量碱面(最好用土法制造的称为“蓬灰”的碱),用温水调成硬性面团;几经揉搓,等面团揉匀光滑,再放进盆中用凉水连续揉洗,洗去淀粉,直到面团洗成蜂窝状的软胶状时为止。这胶状体蒸熟后就称为“面筋”。洗出的淀粉水待沉淀后,倒出浮水,将沉淀面糊舀在铺有蒸布的笼中,蒸熟成3分厚的圆饼,即为“酿皮”。另一种作法是把面糊舀入特制的铁盘中(俗称“煸锅”),用水浴煮熟,从盘中剥离出来。前者为蒸法,后者为馏法。蒸的色褐沉着,浑厚肥大;馏的色黄发亮,薄细柔嫩。
漫步闸坡街头,马鲛鱼饭的浓香甜气把人引至一个个小吃摊前。俗话讲:第一芒、第二鲳、第三马鲛郎。马鲛鱼鲜甜肉滑,清香可口,营养丰富,味道鲜美。马鲛鱼饭的制作,要用1至3斤重量的马鲛鱼,大了不好吃,少于1斤也不好吃。马鲛鱼要鲜活,先把马鲛鱼切像小方糖那样大小的鱼粒(不要骨头),配上同样大小的瘦猪肉粒,也可放少量的腊肠腊肉。切好鱼肉猪肉后,先下锅猛火炒至六七成熟,炒时要下重猪油,放些辣椒末、少许姜末、葱、蒜、酱、油、洒、糖,起锅后用盆起来,然后洗锅煮饭,最好是炒米饭,半炒半煮,饭有七八成熟之后,将炒好的鱼、猪肉放入,焗几分钟,熟了,再放入炒熟的花生油、洋葱等拌均,便成了香喷喷热腾腾的马鲛鱼饭。它的风味独特,是渔家接待贵客席上的最高礼遇。
马鲛鱼饭确实逗人爱吃,令人大饱口福。其特别之处,可归结为五个字:香、酥、甜、爽、滑。漫想北风呼呼寒气袭来时,坐在暖暖的小吃摊旁,津津有味地吃马鲛鱼饭,让那香甜爽滑酥将你暖暖地包裹住了,说有多惬意就多惬意!
黎族人通常把洗净的南瓜切成手指长的片儿,然后掺入约为南瓜重量1.5倍的山兰米,加入适量的水煮。煮南瓜饭时不能随便掀锅盖,更不能搅拌,这样才能在饭煮熟之后香气四溢。
徐闻人宴食最大的特点是无鸡无成宴。逢年过节杀鸡,过生日杀鸡,婚宴杀鸡,请客吃饭离不开鸡。但首先这鸡必定是靓鸡。
煮好鸡,放米煮鸡饭,尤其讲究汤量,汤量适中,这鸡饭颗粒完好,粘性不多,晶莹剔透,吃起来,齿根留香,让您欲罢不能。这时再夹鸡肉送饭,真是妙不可言。有时鸡饭煮得好,一下子啪啦二、三碗,根本不用菜送。
我吃鸡汤饭成瘾是在黄花少年时,那时是上世纪五十年代初期,一个县城,饭店里的鸡味道并不怎么样。最让人难忘的是挑着鸡饭走街串巷的小贩。一条扁担,一端是小桌。小桌上挂着白切鸡,摆着垫,周边是配料,鸡饭、鸡汤用小杉木桶装着放在桌柜下。那端是洗碗桶和小木椅(可作餐台用)。鸡饭摊不用吆喝叫卖,但闻那香味,就知道他来了。吃客们就在街边一隅,随行就市吃起来,天呀!竞有这般吃法。小时见他们吃鸡汤饭,口水流了一滩。有时纠缠着大人,也吃将起来。但就是吃得不满足。我想这鸡汤饭硬是比家里煮得好。如今,打着灯笼也找不到原先的鸡汤饭摊,于是每当吃鸡汤饭时,我就想起逝去的鸡汤饭。
徐闻人除吃鸡汤饭外,还有鸭汤饭、鹅汤饭,还有狗汤饭,而今都成了时尚,越吃越红火,越吃越气派。
猪脚饭最初起源于东里的街边大众食品--半碗叠,顾名思义,半碗叠即是在盛有半碗米饭的碗中叠上一、二块用东里传统卤水手艺卤制的猪脚供顾客食用。东里猪脚饭选用优质泰国香米煮饭,饭软滑而富于弹性、入口香气四溢。
东里的猪脚饭至上世纪80年代初才走上规模化经营之路,正式登上大雅之堂。卤猪脚除供应店前顾客外,许多餐厅酒楼也慕名纷纷上门订货,好多顾客还特地购买卤猪脚捎给远在广州、深圳、香港、台湾等地的亲友,供不应求。
选料方面,店家特选皮白浑圆之猪后脚,因猪后脚较之前脚瘦肉较少,有利于久熬而肉不散。将猪后脚用刀破瓣,再每隔1厘米横砍一刀至骨断皮连。猪脚的卤制过程是在陈年老卤汤的基础上,酌量加入上好的酱油、冰糖、八角、豆寇、丁香、香菇、大蒜头等原料,猛火煮开后放入猪脚,半个小时后改为小火熬煮,约3个多小时整个猪脚香汁渗透、皮肉软烂,即可熄火。待卤汤凉却后捞去上层凝结之猪油,然后装入沙锅,一般每一个沙锅装4只猪脚,再用保鲜膜覆盖沙锅口后置于冰柜冷藏结冻即成。
入口软烂无渣、肥而不腻、香气四溢、胶绵而不沾牙,果然名不虚传。