鸡肉的蒸制是特别费时间,一般晚上制作好鸡肉入锅,每隔两个小时,需给笼屉里加水,待到将近天明时才可蒸烂,当然在售卖的时候,用大铁桶箍成的炉子下,一直需要用木柴煨火,保持蒸鸡肉的热度和香味。在售卖蒸鸡肉时,也很有讲究,在鸡肉各个部位的叫法也有所区别,一般有鸡头、龙杠、胸脯、马子、膀子、胯子、鸡爪和心肝肺等名称,顾客可以依照自己的喜好在去买。
宁县蒸鸡肉不仅味美,而且色佳。一般蒸制出来后,笼屉边上的鸡油将两层面底全部渗透,呈现着纯黄的香色,香味融入面中,鸡油面也黄黄的,中间夹着烂熟的少许鸡肉,吃起来软软的,柔柔的,美味可口。
春节,我国很多地区都有讲究吃年糕。年糕又称“年年糕”,与“年年高”谐音,意寓人们的工作和生活一年比一年提高。
年糕作为一种食品,在我国具有悠久的历史。1974年,考古工作者在浙江余姚河姆渡母系氏族社会遗址中发现了稻种,这说明早在七千年前我们的祖先就已经开始种植稻谷。汉朝人对米糕就有“稻饼”“饵”、“糍”等多种称呼。古人对米糕的制作也有一个从米粒糕到、粉糕的发展过程。公元六世纪的食谱《食次》就载有年糕“白茧糖”的制作方法,“熟炊秫稻米饭,及热于杵臼净者,舂之为米咨糍,须令极熟,勿令有米粒……”即将糯米蒸熟以后,趁热舂成米咨,然后切成桃核大小,晾干油炸,滚上糖即可食用。
将米磨粉制糕的方法也很早。这一点可从北魏贾思勰的《齐民要术》中得到证明。其制作方法是,将糯米粉用绢罗筛过后,加水、蜜和成硬一点的面团,将枣和栗子等贴在粉团上,用箬叶裹起蒸熟即成。这种糯米糕点颇具中原特色。
年糕多用糯米磨粉制成,而糯米是江南的,在北方有糯米那样粘性的谷物,古来首推黏黍(俗称小黄米)。这种黍脱壳磨粉,加水蒸熟后,又黄、又粘、而且还甜,是黄河流域人民庆丰收的美食。明崇祯年间刊刻的《帝京景物略》一文中记载当时的北京人每于“正月元旦,啖黍糕,曰年年糕”。不难看出,“年年糕”是北方的“粘粘糕”谐音而来。
年糕的种类很多,具有代表性的有北方的白糕、塞北农家的黄米糕、江南水乡的水磨年糕、台湾的红龟糕等。年糕有南北风味之别。
北方年糕有蒸、炸两种,均为甜味;南方年糕除蒸、炸外,尚有片炒和汤煮诸法,味道甜咸皆有。
据说最早年糕是为年夜祭神、岁朝供祖先所用,后来才成为春节食品。
在五通桥的老人们的记忆中,“黄鸡肉”是随着那充满磁性的吆喝声:“黄鸡肉……一点两点,一分二分……”
而带来的让垂涎的美味佳肴,每天家中等的就是美味鸡肉块,红红的、油油的、亮亮的,食之嫩、香、辣、甜、麻俱全,让人吃后难忘,自然渐渐有各起来。
制作这美味的人名:黄世海的正名已被人谈忘了,但是,人们记住了这道美味:“黄鸡肉”
。
于是却被大家传了下来。
如今,“黄鸡肉”
在四川、重庆两地的名气飚升,成为有车族到五通桥、乐山的必吃的品种。
在五通桥、西坝平畴千里、岷江蜿蜒,盛产花生、黄豆。每年秋收之后,农家鸡群就在收辽花生、豆子的空地上放养,自由地觅食土中残留的花生、豆子、蚯蚓,个个吃得精精壮壮、白白胖胖。用它来做菜,煎、炒、炖、炸款款都是上品,其中白砍鸡尤为上口。
上好的天然原料故然为“黄鸡肉”
的鲜美打下了良好的基础,但是黄家祖传的独特制作工艺却是黄鸡肉味逆独秀于同行的秘诀。据黄世海老先生讲,他的手艺是其母亲教授的,同时告诉他秘诀不可外传,特别是在汁水的煎熬配方上自成一家。所以工艺过程是可以公开的,当然要知其中的奥秘还得在师傅的实际操作中慢慢地体会。现在已年过七十的老人给我们边杀鸡边一一道来:
必须选用精神旺健的当年仔公鸡,杀口要小、血要流尽;放到烫水中去尽毛和油皮,去其内脏;再放入请水中洗净待用;将大锅中的水烧热加入姜等混合好的香料和鸡一起慢火煮开,边煮边翻动让鸡能熟到火候即可;捞起后再次用清水洗鸡入竹篮之中备用。备汁水比较简单,用已配制好的料加鸡骨头一起下沙锅中熬制即可,至于火候则全凭经验的积累。
现在,老黄鸡肉已将他的技术工艺传授给他的儿子,希望他能发扬光大,让更多的人们能品尝到黄家祖传的正宗“黄鸡肉”。